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Actualizado el 17-enero-2002
![[Cables Dupla]](calentador-fondo1.png)
La única pega del calentador de fondo, tipo dupla, es su elevado coste. En este artículo te guiaremos paso a paso para realizarlo un calentador económico que, aunque no iguala a los comerciales, nos proporcionara el mismo resultado y es totalmente seguro.
En la naturaleza el fondo esta a la misma temperatura que el agua. Esto no ocurre en un acuario, en el cual la temperatura del fondo suele ser la de la habitación, y no la del agua del acuario. Eso provoca que las plantas tengan "pies fríos", cosa que ralentiza su desarrollo. En la naturaleza, durante la noche, el fondo esta más caliente que el agua provocando una lenta circulación del agua, efecto que simula el calentador de fondo.
Como beneficio adicional del calentador de fondo se produce una lenta corriente de convención a través del sustrato. Este movimiento impide la formación de condiciones anaerobias bajo el sustrato, impidiendo la fermentación. Además disuelve léntamente los nutrientes del sustrato, atrapa los nitratos (con fondo que contenga arcilla) y mejora la circulación del agua.
Por supuesto el calentador de fondo es incompatible con los filtros de fondo. De todas formas mucha gente opina que los filtros de fondo perjudican el desarrollo de las plantas y aumentan el contenido de fosfatos. Es fundamental aislar térmicamente el fondo del acuario. Para ver como hacerlo consulta el artículo El aislamiento.
Un calentador de este tipo es básicamente un hilo resistente aislado eléctricamente, que se calienta por el paso de la electricidad. Dicho hilo serpentea por todo el fondo del acuario enterrado bajo el sustrato. Todo ello esta regulado por un termostato y protegido por un fusible.
El sistema puede estar alimentado por 220 voltios, lo cual simplifica y abarata el montaje. Particularmente pienso que es mucho mejor el sistema de baja tensión, que esta alimentado por un transformador de 24 voltios. De esta forma cualquier rotura en el aislamiento de la resistencia o cualquier parte del sistema no afectara a los habitantes de acuario ni supondrá ningún peligro para nosotros. Los seres humanos, los peces son más delicados, podemos soportar voltajes de hasta 48 voltios sin percibir ningún tipo de sensación. Teniendo en cuenta que el agua DULCE es muy mala conductora de la electricidad la seguridad es total.
En cuanto a la potencia hay dos versiones. Una de gran potencia, un vatio por litro de agua, y otra de baja potencia, 0.2 vatios por litro de agua. El primer sistema suele ser el único sistema de calentamiento del acuario, el segundo sistema necesita de un calentador adicional. Nosotros nos vamos a decantar por el de baja potencia, ya que no precisa termostato y el transformador es bastante más barato.
Te damos esta sencilla calculadora que indica el cable, su longitud y el transformador más indicados a partir de los componentes estándar. Aun así te recomendamos que leas el resto del artículo para conocer todos los detalles.
NOTAS con cable DUPLA:
NOTAS con cable AWG:
Si esta calculadora no te da los resultados más óptimos te recomendamos hacer los cálculos a mano.
El primer paso es averiguar el tipo de cable que necesitamos. Para ello averiguamos la potencia necesaria y la longitud del cable. En base a estos datos calcularemos la resistencia.
En este punto debemos tomar una decisión. Podemos usar cables "normales" o usar cables especialmente fabricados y testados para ser usados en el fondo de un acuario. Los cables especiales tienen la ventaja de ser fáciles de encontrar y instalar. Desgraciadamente son mucho más caros que los cables normales (unos 54 euros). Como el cable es la parte difícil de este montaje, y es donde un diseño inadecuado puede provocar un mal funcionamiento, en caso de duda te recomendamos comprar cables comerciales.
La siguiente tabla nos da las características de los cables específicos para acuarios de la marca Dupla.
| Cables | Longitud (cm) | Resistencia | Vatios (24 v) | Vatios (18 v) | Vatios (12 v) |
|---|---|---|---|---|---|
| Duplaflex 150 | ¿? | 11.52 | 50 | 28 | 13 |
| Duplaflex 300 | 700 | 5.76 | 100 | 56 | 25 |
| Duplaflex 500 | 1000 | 3.84 | 150 | 84 | 38 |
| Duplaflex 750 | 1300 | 2.88 | 200 | 113 | 50 |
| Duplaflex 1000 | 1700 | 2.30 | 250 | 141 | 63 |
Como se puede observar, la potencia esta directamente relacionada con el voltaje. Podemos aplicar menos voltaje del recomendado (24 voltios) pero no debemos exceder nunca este voltaje.
¿Cual elegiremos de los anteriores?. Podemos elegir el DUPLAFEX 150 que tiene una longitud de 500 cm y es el más aproximado a la longitud que queremos. Podemos ponerlo a 18V y obtendremos una potencia de 28 vatios, justo lo que necesitamos.
Otra elección posible sería el DUPLAFEX 300 que tiene una longitud de 701 cm (7 vueltas separadas 5 cm. Podemos ponerlo a 12V y obtendremos una potencia de 25 vatios, muy aproximado a los 28 vatios que necesitamos.
Recuerde que la separación de los trazados paralelos del cable debe ser entre 5 y 10 cm y la potencia entre 0.1 y 0.3 W por litro. Esto nos da un amplio margen de elcción y es muy tolerante a errores de cálculo.
Para usar cables normales debemos jugar con el voltaje y la resistencia. Los transformadores estándar tienen voltajes de salida de 6, 9, 12, 15, 18 y 24 voltios.
Aplicaremos la formula: Potencia = Voltaje ^ 2 / Resistencia
Y con ella intentaremos encontrar un cable que nos de la potencia que necesitamos con uno de los voltajes estándar. Os recomiendo buscar el cable antes de nada, pues es la parte más difícil de localizar.
El aislamiento que habitualmente traen los cables, PVC, es más que suficiente. En caso de usar un cable no aislado podremos aislarlo con silicona o con canutillo termoretractil, de venta en tiendas de electrónica. Estos aislamientos soportan hasta 80 grados y 300 voltios, que es suficiente para nuestras necesidades.
Los americanos miden los cables como American Wires Gauge (AWG). En principio cualquier cable de cobre con el diámetro indicado en la tabla ha de tener una resistencia similar. En cualquier caso es necesario medirla.
| AWG | Diámetro(mm) | Ohmios por metro |
|---|---|---|
| AWG 26 | 0.405 | 0.136 |
| AWG 27 | 0.361 | 0.172 |
| AWG 28 | 0.321 | 0.217 |
| AWG 29 | 0.286 | 0.274 |
| AWG 30 | 0.255 | 0.345 |
| AWG 31 | 0.227 | 0.435 |
| AWG 32 | 0.202 | 0.548 |
| AWG 33 | 0.180 | 0.692 |
| AWG 34 | 0.160 | 0.873 |
Yo he comprado dichos cables por correo en http://www.digikey.com Se llaman Hook-up Wire
Para nuestro ejemplo necesitaríamos un cable entre 4 y 7 metros. Con 24, 18 y 15 voltios vemos que no hay ningún cable adecuado. Con 12 Voltios podemos usar el AWG 34 con una longitud de 6 metros. Este nos daría:
La fuente de alimentación consta de un transformador, un fusible, y una bombilla. El transformador lo elegimos de 220 voltios de entrada y el voltaje de salida calculado en el punto anterior, en nuestro ejemplo de 12 voltios. Ha de ser de la potencia que calculamos en el punto anterior, en el ejemplo 27.5 Vatios. Seguramente no lo encontraremos de la potencia necesaria, escoger siempre uno de potencia un 20% superior a la necesaria, nunca cogerlo por defecto.
Es muy importante que el primario y el secundario del transformador estén aislados, asegurarse de ello en la tienda.
La lámpara, podemos usar un led+resistencia o una simple bombilla de 12 voltios. En la tienda de electrónica nos podrán aconsejar acerca de este punto. Este lámpara no es en absoluto necesaria para el funcionamiento, pero sera la única indicación de que nuestro invento esta funcionando.
El fusible tampoco es necesario, pero es muy recomendable, ya que es una muy importante medida de seguridad. Para calcular su amperaje usaremos la formula: Amperios= Vatios / Voltios
En nuestro ejemplo :Raramente encontraremos un fusible de los amperios calculados. Escoger por tanto uno que exceda el valor calculado entre el 20% y el 50%. Si lo escogemos de un valor demasiado grande no servirá de nada, si lo escogemos demasiado pequeño se nos quemará constántemente.
![[Esquema de montaje]](calentador-fondo2.png)
Procederemos a montar la fuente de alimentación según el esquema. Seguidamente soldaremos un cable de al menos 3 milímetros de grosor a cada extremos del cable resistivo. Todas las soldaduras han de ser aisladas con silicona.
El cable debe ir separado un centímetro del cristal del fondo. Esto aumentara la circulación de agua y evitará un calentamiento del vidrio. Podemos usar ventosas para este propósito.
Si vemos que la temperatura aumenta en exceso, atención a los cálidos días de verano, podemos regular el cable mediante un conmutador horario como el usado para la iluminación. Un ciclo de 30 minutos activo y otros 30 minutos apagado rebajará la potencia a la mitad.
Como ultima precaución, no conectar nunca el cable fuera del agua. El cable alcanzaría fácilmente 150°C, quemándose.