Глава 4. Венеция и окресности.

“Clean and simple” оказалось очень приличным. Это был 1-звёздочный отель, собственно говоря, вилла, переделанная в отель. На несколько километров вдоль речки Бренда тянутся эти отельчики, бывшие дачи городской венецианской знати. Отреставрированные и отремонтированные виллы-отели перемежаются с заброшенными, заколоченными особняками. Видно, очередь их не дошла или же хозяева ждут лучших времен и возможностей. Заканчивается эта живописная улица у самого въезда в Венецию.

То место, где мы остановились, было деревней с труднопроизносимым названием, что-то вроде «Чезаре Мускатти». Пока мы до этого  «Чезаре...» доехали, попали в небольшое приключение: на платном шоссе проехали через ворота, предназначенные для платежа кредитной карточкой. Единственным счастливым обладателем кредитки в нашей компании оказался Игорь, но он со своим сокровищем расставаться не хотел – чего это, мол я буду свою кровную кредитку в какую-то подозрительную щель совать! Назад уже дороги не было, разговаривать тоже было не с кем – не со щелью же. В итоге из другой щели, что пониже первой, на нас выпала какая-то бумажка и шлагбаум открылся. Мы, довольные, помчались от опасного места, решив, что нам просто простили долг. Но Женю вдруг стали глодать тягостные сомнения и он попросил меня напрячь свои знания латинской грамматики и разобраться, что же эти итальянцы там написали. В результате немалых умственных усилий я поняла, что на нас наложили штраф. Небольшой, но обидный – ведь платить-то мы не отказывались. Мы заехали на ближайшую заправку и попробовали выяснить ситуацию. Хозяйка заправки немного говорила по-французски, очень старалась нам помочь, куда-то звонила, но в конце-концов мы поняли, что платить придётся, она нам даже помогла заполнить квитанцию и рассказала, где находится ближайшая почта. Считается – раз ты на арендованной машине, то штрафы платить не надо. Это не совсем так. Известны случаи, когда люди выплачивали большие штрафы и проценты за них по счетам, которые им выставляли компании по аренде автомобилей. Мы решили не рисковать и всё заплатили.

Итак, отель в «Чезаре Мускатти». Сочетание былой роскоши старинной виллы с современной отделкой и современными же удобствами. Портье, он же метр-д-отель, очень важный, прямо дворецкий. Окна выходят на речку Бренду. Тишина и покой. Стоянка тут же, во дворе. Решаем остаться на 2 ночи. 

Вид на речку Бренду побудил у нас желание устроить на её берегах пикник. Ещё в Монте-Спертоли мы накупили кучу продуктов, так что было чем пикниковать. Долго искали место для пикника – это у них не предусмотрено, не то что в Израиле. Место нашли на другом берегу речки, расположились прямо у дороги, на лавочке. Напротив нас стоял рыбак,  у которого наши манипуляции вызвали явное любопыство. Пикник прошёл на высшем уровне – с кьянти, сырами, лепёшками, овощами и фруктами.

Подкрепившись, едем на автобусе в Венецию. На машине ехать не стоит, так как надо платить за стоянку, а 4 билета на автобус стоят дешевле. Всё это нам рассказал наш мажордом, спасибо ему за это. В Венецию попадаем уже вечером, и производит она в сумерках неизгладимое впечатление. Очень романтичный город. Когда говорят, что здесь вместо улиц каналы, то это действительно так. Причем, все виды транспорта - только водные. И грузовики, и такси, и автобусы, и полиция, и скорая помощь - всё это моторные лодки. Толпы туристов, хотя местные жители тоже проглядываются. Те же самые вяжущие бабушки, что в Монте-Спертоли. Эти бабушки всё время возвращали меня в реальность. Я уже обьяснила своё отношение к музеям, поэтому было приятно встреть что-то живое, а не музейный экспонат или людей к этому экспонату приставленных.

Долго ищем площадь Святого Марка, и конечно же, находим. Кроме голубей и архитектурных памятников на площади расположилось несколько симфонических оркестров и один джаз-банд. Играют  эти оркестры на открытых площадках ресторанов, а сама площадь настолько велика, что один другому совсем не мешает. Вокруг каждого оркестра стоят туристы. Некоторые из них садятся за столики - и тут приходит конец их кошельку. К ним подкрадывается официант в золотых позументах и сообщает, что у них есть выбор - либо заказать что-то, либо продолжать слушать стоя. Поверьте, лучше стоя. Мы решили отделаться по чашечке капуччино. Ну сколько может стоить капучино, решили мы, и даже не спрося, заказали. Оказалось, что капучино может стоить 8 долларов за чашечку. Во всей остальной Италии этот продукт стоит раз в 8 дешевле.

Историю с капуччино дополняют гондольеры, которые просят за час романтической прогулки 100 доллапров с пары. Вот пусть сами и катаются. Смотреть на гондольеров - одно удовольстаие: управляются они со своими гондолами очень ловко. Смотрим на их мастерство с мостика через канал и радуемся, что сэкономили уйму денег. Время от времени гондолы проплывают целыми эскадрами, причем на первой лодке стоит певец бельканто и исполняет нечто оперное. Это такие концерты на воде, и стоят они ещё дороже. Бельканто прекрасно слышно и с мостика. Мы успешно компенсируем обиду на гондольеров поездкой на водном трамвайчике "вапоретто" и покидаем Венецию.

На следующий день наша компания разделяется по парам. Игорю с Надей захотелось поехать в Венецию с утра пораньше, хорошенько всё разглядеть и поснимать. У нас с Женей возникло подозрение, что при дневном свете Венеция может нас несколько разочаровать и сочли за лучшее приехать туда позже, встретиться с нашими друзьями на пристани, а оттуда отправиться на остров Мурано, где делают настоящее венецианское стекло. Так мы и сделали. Венеция при дневном свете подтвердила наши опасения, под ярким солнцем всё вдруг приобрело несколько упаднический вид - дома и дворцы слегка обшарпаны, вода в каналах довольно подозрительного цвета.

Мы решили найти еврейское гетто – видимо в отместку за неудачную попытку приобщиться к еврейским ценностям во Флоренции. Гетто нашли. Что в нём поражает, так это многоэтажность. Мы видели там 8-этажные дома. В путеводителях написано, что эта многоэтажность – следствие скученности и тесноты, царившей 300 лет назад в еврейской общине. Вторая попытка посетить синагогу в Европе тоже не удалась. Оказалось, что за посещение синагог они берут деньги. Мой муж возмутился и заявил, что дело не в деньгах (кстати небольших), а в принципе. С какой стати еврей должен платить за вход в синагогу? Действительно! В общем, мы едём к заранее условленному месту, встречаемся с друзьями и все вместе направляемся на остров Мурано. На острове полно всякого стекла, от очень дешёвого до очень дорогого. Здесь же стоят фабрички, производящие это стекло. На этих фабричках вы можете посмотреть процесс изготовления изделий из стекла и здесь же купить что-нибудь стеклянное. Кстати, на фабрике это обычно дешевле, чем в магазине, но не всегда. До позднего вечера мы гуляли по Венеции и пришли к выводу, что сюда надо обязательно привезти своих детей. Несмотря на налёт декаданса, этот город впечатляет.

После Венеции наш путь лежал на север. 

Глава 5. Лабиринт.

Пакуем чемоданы, сердечно прощаемся с мажордомом - и в путь! При выезде из вененцианского дачного общества нас ждало приключение, достойное пера бессмертного Джерома К. Джерома ( см. «Трое в одной лодке, не считая собаки»). Справа от дороги на несколько километров тянулся парк, вызывающий ассоциации с ленинградскими пригородами.  Сверившись с путеводителем, выяснили, что это бывшая загородная вилла какого-то князя, ныне национализированное достояние государства. Вход свободный. После короткого, но бурного совещания было решено, что достопримечательность должно быть осмотрена. Самым интересным в парке имени князя Не-помню- как-его был ни дворец, ни павильон, ни многочисленные беседки, а лабиринт. Стенами лабиринту служили аккуратно подстриженные кусты, метра 2 высотой. В центре лабиринта возвышалась башня с винтовой лестницей, а на башне , на стуле, сидела женщина и читала книгу. По всей вероятности, чтобы до той самой башни добраться, надо было пройти лабиринт. Тут наши мужчины повели себя так, как им положено, то есть заявили, что они совершенно точно знают, как выйти к башне и стали излагать всякие теории о каждом правом повороте, или о левом, я уже не помню. Мы с Надей покорно за ними пошли, поварачивая точно по указаниям и, конечно же, очень скоро забрели в самый дальний конец лабиринта, из которого вообще непонятно как выбраться. Мы, видимо, не первыми оказались в этом положении, потому что в стене зелёных насаждений явно проглядывала брешь, уже начинавшая зарастать свежими ветками. Народ, видно, отчаялся и попер напролом. Наши мужья с наигранной бодростью заявили, что, конечно же, надо было поворачивать на каждом втором, а не первом повороте налево (или направо) и понеслись по коридорам лабиринта с удвоенной силой. Мы все с той же покорностью посеменили за ними. Все равно другого выхода не было. На пути нам встречались ошарашенные туристы. По степени тоски в их глазах можно было примерно определить, сколько времени они здесь плутают. Очень скоро мы оказались на противоположном конце лабиринта, ни на сантиметр не приблизившись к проклятой башне. Хуже того, как отсюда выйти мы тоже не знали. Через полчаса приключение уже перестало нравиться и тут Игорь с Женей вдруг зашагали очень уж уверенно, поворачивая без всякой системы, но, как ни странно, мы неумолимо приближались к центру лабиринта. Мы с Надей уж было совсем зауважали своих мужей, как вдруг заметили, что они оба как-то подозрительно смотрят вверх. Посмотрели вверх и мы и обнаружили, что женщина, которая сидела на башне и до этого читала книгу, подает нам знаки руками: мол, направо – налево. Вот что! Оказывается, женщина на стул для того посажена, чтобы нервных туристов из лабиринта выводить. Она сначала дает им хорошенько заблудиться, а потом знаками помогает найти выход. Забравшись на башню, мы присоединяемся к служащей парка и оживленно машем руками, помогая несчастным найти верный путь. Сверху весь лабиринт был виден, как на ладони.

Наши умные мужья, не теряя времени даром, тут же вычерчивают схему лабиринта, чтобы найти дорогу обратно. После этого заключают пари, сколько минут им потребуется на выход. Когда нам надоело махать руками и кричать «left – right» , мы тронулись в обратный путь. Впереди – Женя и Игорь с планом наперевес. По дороге мы встречали одуревших туристов. Женя спрашивал их: « Inside or outside?». Тем, кто отвечал «outside» он говорил « Come on!!!» и они покорно шли за ним. К концу сего триумфального шествия за нами уже набралась порядочная толпа и, что самое странное – мы действительно вышли наружу. Занял этот поход к свободе 2 минуты. Кто выиграл пари, я уже не помню. После приятной прогулки по княжескому парку мы снова трогаемся в путь, на север. 

Глава 6, короткая. Верона.

Долгожданный Север! С горами и озёрами необыкновенной красоты (по утверждению путеводителей и очевидцев). Но перед погружением в дикую природу мы обязаны были отдать последнюю дань городской культуре – заехать в Верону. Во-первых, дети бы не простили нам, если бы мы не побывали у балкона Джульетты. Во-вторых, у меня и Жени были свои причины побывать в Вероне. Несколько лет назад мы с ним работали статистами на постановке оперы «Аида»  в амфитеатре Кейсарии. Так вот, эту постановку осуществлял Веронский Оперный театр, и судя по фотографиям, в Вероне был свой амфитеатр. Вот нам и захотелось посмотреть театр, в котором мы работали. Посмотрели: напоминает римский Коллизей. И джульетин балкон увидели.

Похоже, что все туристы презжают в Верону с единственной целью – увидеть этот самый балкон и оставить свою автограф на стенах знаменитого дома, якобы описанного Шекспиром. У мужчин есть ещё одна цель – сфотографироваться рядом со статуей Джульетты, схватив её при этом за медную грудь. В результате всех этих действий небольшой, вроде бы шекспировский, двор до отказа забит народом, все стены в несколько слоёв расписаны автографами влюбленных на всех мыслимых языках, а грудь у медной Джульетты блестит, как отполированный самовар. Слава богу, наши мужчины связываться с медной девицей не стали и мы очень скоро покинули Верону, заодно выяснив у одной базарной торговки (на чистом русском языке), что если мы направляемся к озеру Лаго Ди Гарда, то лучше всего остановиться в местечке Сан-Бенедетто.

Простая русская женщина с веронского рынка, услышав, что мы собираемся в остановиться в городке Сермиона, извинилась за непрошенный совет и поведала, что в Сермионе останавливаются только дурные иностранцы, которые ничего не понимают в жизни. Так как, в данном случае мы как  раз и принадлежали к вышеназванному типу, то попросили нас, невежд, просветить.

Оказалось, что итальянцы останавливаются на отдых в многочисленных городках вдоль озера, где гораздо дешевле, а удовольствие – то же.

Глава 7. Лаго ди Гарда.

Нам был рекомендован городок Сан-Бенедетто, где мы и остановились. Лаго ди Гарда напоминает наш Кинерет, только больше и с лебедями. Хозяин гостинницы, где мы остановились, говорил по-немецки и, похоже, для него этот язык был родным. Как оказалось, в этом районе живёт довольно много немцев, и называют это место немецкой Италией. Распоковав чемоданы, обнаруживаем, что неплохо бы и подкрепиться. Но не тут-то было: весь итальянский общепит свято выполняет заповедь сиесты. С 16.00 до 19.00 вас никто не накормит ни за какие деньги. Но тут-то нам на глаза попался китайский ресторан, который решил все наши проблемы до конца путешествия. Во-первых, китайцы и слыхом не слыхивали про сиесту, во-вторых у них было вкусно, а нам порядком поднадоела бесконечная итальянская паста, а в третьих, цены были очень даже умеренными. С тех пор, где бы мы ни оказались, мы обедали только в китайских ресторанах.

Вечером того же дня вся наша компания отправляется в вожделенную Сермиону. На поверку этот рыбацкий городок оказался итальянский вариантом нашего Яффо. Симпатично, полно туристов, но почему наши путеводители и тур. агенства так его любят – не понятно. В окрестностях того же озера есть масса очень живописных мест. Например, на следующий день мы практически случайно заехали в самый настоящий средневековый замок, причем там до сих пор живут люди. Замок находится на горе, откуда открывается потрясающий вид на озеро и его окрестности. Из-за дождя видимость была не очень хорошей, но все равно зрелище впечатляло.

Непонятно, почему люди выбрали себе для жилья такое экзотическое место, как замок, хотя почему бы и нет -  в Новгороде я видела, что люди приспособили под жильё   кельи старинного монастыря, а  в Акко – стены крепости.

За стенами замка его нынешние жители разбили огороды, там же гуляли домашние гуси и утки. Похоже, лет 500 назад проезжие могли наблюдать здесь ту же картину. Тем более, что туристов кроме нас там не было.

Погуляв по средневековым булыжным мостовым мы отправились в горы.

Дорога была необыкновенно живописной и давала возможность насладиться чудесными альпийскими видами в полном их обьеме. Забрались мы достаточно высоко, Надю это даже несколько встревожило, но вскоре она забыла про свои страхи, так как дорога вывела нас к горному озеру такой необыкновенной красоты, что у всех дух захватило. Этакое волшебное зеркало, в котором отражались все сине-зелено-голубые краски мира и их отттенки. Озеро запиралось дамбой головокружительной высоты. Опять же, при всей своей красоте и необычности место это приятно поражало отсутствием нашего брата-туриста. Озеро мы нашли на карте, но было оно безымянным.

В этот же день, вечером, нам захотелось поиграть в болуинг. Боулинг мы искали очень долго. Он находился в местечке с томным названием Сона. Но Сон этих оказалось целых 3, то есть Сона 1, Сона 2 и Сона 3. Конечно же, нужная нам Сона была под третьим номером. Мы уже было отчаились её найти, почти переругались, но вот наткнулись на одиноко стоящий в темноте отель, и Женя с Игорем решили спросить и там про боулинг. Вышли они оттуда довольные и ошарашенные: хозяин гостинницы не только подробно объяснил месторасположение злосчастного боулинга, но и безошибочно признал в них израильтян, хотя они ни слова не сказали на иврите.  Женя долго недоумевал, неужели он такой типичный представитель своей страны, если это видно невооруженным глазом. Но мне пришлось мужа разочаровать, указав на шариковую ручку, торчавшую из нагрудного кармана его рубашки: на ней красовалась крупная надпись на иврите. Просто хозяин гостинницы был человеком наблюдательным. Боулинг мы нашли, поиграли, остались довольны.  

Глава 8. Озеро Комо.

Утром следующего дня отправляемся на озеро Комо. Оно расположено у самой швейцарской границы. В отличие от равнинного ди Гарда Комо – горное озеро. К его зеленым склонам прилепились деревушки, придаюшие ему какое-то сказочное очарование. В одной из деревушек, которые раньше были рыбацкими, а сейчас явно живут с туристкого бизнеса, мы и поселились. Деревня носила ласковое название Лалио, вид из окон гостинницы был потрясающим. Впрочем, гостинницей то заведение назвать было трудно. У нас бы его назвали «циммерим». Но цена была была умеренной, а комнаты располагались над живописным виноградником и все было так трогательно по-деревески, что лучше нам и не надо было. В Комо дожди нас обложили достаточно плотно и больше не оставляли до конца путешествия. Вечером мы съездили в сопредельную Швейцарию, в итальянскую её часть, а точнее в город Лугано. Лугано скучен, как и большинство швейцарских городов, которые мне довелось увидеть, и как  любой швейцарский город, забит банками. Порадовали нас старички в кафе, в которое мы зашли выпить традиционный капуччино. Старички эти с таким темпераментом играли в покер, что забыли про все на свете, и про кафе, и про Швейцарию, и про свой возраст. Мы им искренне позавидовали.

Следующее утро обложило нас густым дождем, и чтобы не потерять последний в нашем путешествии день, было решено  куда-нибудь поехать на машине. Целью поездки мы почему-то выбрали Швейцарию, но по другому, отличному от вчерашнего, маршруту. Маршрут был проложен по карте – вдоль озера на север, а затем через перевал в Швейцарию, оттуда другой дорогой на юг и в Милан – конечный пункт нашего путешествия. Вдоль озера проехали под проливным дождем, а жаль. Потом, чем дальше мы отдалялись от озера Комо, тем круче в горы забиралась дорога. Время от времени вдоль дороги попадались деревни. В каждой деревне по нескольку отелей. Не знаю, чем местные жители занимались раньше, но сейчас они явно живут засчет туризма. Мы попали в межсезонье. Видно, что зимой здесь должны быть роскошные лыжные курорты. Итак, мы забираемся все выше и выше, дождь постепенно заканчивается. Мы с завидным упорством рвемся к перевалу Шплюга, который, как оказалось, расположен на 2500 метровой отметке. Об этом нам поведала голливудская красавица – барменша из паба, в одной из горных деревушек.

Глава 9. Перевал Шплюга.

Вкоре наш Боро забирается на какую-то совсем уж головокружительную высоту, причем дождь прекращается и начинается снег. Это 29-то сентября! Снег вылит длинными жирными хлопьями, встречные машины плотно залеплены белым. Наконец-то мы доезжаем до деревни Шплюга. Деревня стоит на берегу озера. Несколько домов, обязательная церковь и обязательный же трактир, или как там у них подобные заведения называются? Прошли две лошади- тяжеловесы. Рыжие, с белыми хвостами и гривами, они лениво отмахивались хвостами от снежных хлопьев, как от мух. Мы зашли в трактир погреться и спросить про дорогу. Внутри трактир был украшен охотничими трофеями и фотографиями героического прошлого Шплюги, которое, видимо, состояло из событий охоты, снежных заносов и борьбы с ними, лыжных переходов и прочих важных дел для настоящих мужчин – женщин на фотографиях не было и в помине. Трактирщик, сухощавый господин с рыжими усами, напоминающий охотника или дровосека из сказок Перо, с сомнением посмотрел на наш цивилизованный Фольксваген и вынес приговор: если нет цепей, через перевал вряд ли проедете.

Но мы героически рвемся вверх, к перевалу, не взирая на все усиливающийся снег. Километра через три после и выше Шплюги наша машина окончательно застревает на серпантине, над пропастью, в мокром и непролазном снегу. Становится по-настоящему страшно. Приходят на ум оставшиеся дома дети, обратные билеты из миланского аэропорта, до которого надо еще добраться. Женя храбро разворачивается и очень осторожно сползает по серпантину вниз, к спасительной равнине. Потом он меня спрашивал, почему я не сняла на камеру его героический спуск с перевала ( видно лавры шплюгинских мужчин не давали ему покоя), но тогда мне было совсем не до съемок. На обратной дороге снег и дождь прекращаются, небо становится необычайно голубым и солнце блестит на снежных вершинах Альп. Внизу, в невероятной глубине – долина, речка блестит, несколько домов, крытых серыми плоскими камнями, шпиль церкви. Мы остановились посмотреть на всю эту красоту. Рядом - ферма, видно, пастушье хозяйство. Коровы в хлеву заинтересованно на нас смотрят и приветливо мычат. Прибегают две необыкновенно дружелюбные большие собаки: одна – белая, другая – коричневая. Они тыкаются нам в руки мохнатыми носами, виляют мохнатыми же хвостами. Скармливаем им всю еду, которыя у нас есть. Тут же возникает желание все бросить к чертовой матери и поселиться в горах, есть простую пищу, носить грубую одежду – ну и тому подобная толстовщина.

Но наше путешествие неумолимо приближается к завершению, завтра рано утром надо лететь домой, в Израиль, поэтому нам приходится все-таки спуститься с гор и двигаться в сторону Милана. Решили на эту ночь отель не снимать, за неимением смысла. Лучше ночью осмотреть миланский собор, а поспать можно и в самолете.  

Глава 10, последняя. Милан.

До Милана мы не спеша добираемся в полночь. Это большой европейский город, ничем ососбенно не выделяется, кроме своего потрясающего собора, Дуомо. Дуомо находится в самом центре, добираемся до него по трамвайным рельсам, проложенным прямо посередине улицы и занимающим всю проезжую часть, так что для машин места не остается. Трамваю пришлось терпеливо плестись за нами, а нам  - делать вид, что мы – тоже трамвай. Миланский собор поражает своей ажурной легкостью в сочетании с огромными размерами. Громадное здание, украшенное многочисленными башенками, скульптурами, барельефами, стрельчатыми пролетами окон, буквально парит над площадью, оставляя ощущение легкости и воздушности. Удачная подсветка усиливает это ощущуение.

Рядом с собором – Прадо, центр европейской моды. Прадо представляет собой пассаж, наподобие московского ГУМа. Роскошные витрины магазинов, безумные цены. Налюбовавшись на всю эту красоту, отправляемся на поиски аэропорта Мальпенса, котроый должен находиться в Милане. Где-то через час кружения по городу выясняем, что Мальпенса находится километров в 40 от Милана, по кольцевой дрорге  - и на север. Хорошо, что у нас достаточно времени.  В аэропорте проходим обычную для израильтян проверку, но с итальянскими особенностями: после тщательной проверки багажа и всего прочего нас посылают обратно в общий зал ожидания. Ну да ладно, будем надеяться, что бомбу никто с собой не прихватит.

Так закончилось наше путешествие, начавшееся столь неожиданно – 11 сентября 2001 года.